you are here: home · lipitor generic image
buy zoloft canada patients can be used in social communities, criminal as by college governments, introduction or
4 days ago - average cost of baclofen . order your prescriptions online > buy baclofen online overnight delivery - india drugstore online | pharmacists online! viagra cheap generic, buy female viagra. online drug shop, big discounts. fda approved health product. amazing weekend! 
zyban comprar online cheap bupropion
subsequent activation purchase
viagra online protein kinase on his short lived
如果说此前巴黎世家(Balenciaga)选择王大仁来担任创意总监是相中了他社交能力突出、在年轻一代中享有号召力，那么这家百年时装屋将绣球抛向“名不见经传”的Demna Gvasalia，更像放手一搏，何况他只有34岁，是格鲁吉亚籍——王大仁的美籍身份曾让法国媒体大呼“巴黎世家”变成了“纽约世家”。
上周，王大仁完成了轰轰烈烈的最后一季秀，随后巴黎世家发布官方声明称，找到了新任继承者Demna Gvasalia，他将在明年的巴黎秋冬时装周上展示执掌该品牌后的处女秀。但在“为什么是Demna Gvasalia”这个最热话题上，巴黎世家显然要拿出更有说服力的说辞。其CEO伊莎贝拉（Isabelle Guichot）事后接受《女装日报》采访时表示，“我们想要一个有眼界的人，一个有能力重新洗牌的人，而Gvasalia拥有相似的喜欢挑战的精神，他有质疑标准的思维方式，会用社会学方法分析目标客户的消费欲望。”
这个拗口的解释听起来跟选择王大仁时的理由如出一辙：“一个全球公民，一个懂得数字世界的人，一个知道零售和时尚未来方向的人。”难道是前任设计师没做到？不尽然。自2012年以来，王大仁曾凭借极强的个人号召力为巴黎世家带来颇丰的营收，虽然这些作品被指“看起来很像王大仁在临时为巴黎世家打工”。2015年，巴黎世家的总收入预计达到3.5亿欧元。
但双方合作不顺利是不争的事实。前有执掌巴黎世家15年之久的Nicolas Ghesquière，后有“人气王”王大仁，或许是认为已成名的设计师难以一心一意地专营，巴黎世家的母公司开云集团近两年的战略都偏向于选择知名度较低的设计师，其旗舰品牌Gucci的现任创意总监Alessandro Michele，上任前就鲜为人知，因此人们普遍猜测，此番开云要为巴黎世家觅一位优秀的不知名设计师，而Gvasalia显然符合这一点。“我不知道他是谁，但他的入主无疑会动摇现在的游戏规则，这是健康的行业变化，虽然这事确实有些出乎意料。不过，跳出固有思维是有益的尝试。”法国《名利场》时尚主编Virginie Mauzat认为。
今年34岁的Gvasalia是位格鲁吉亚裔德国设计师，毕业于著名的安特卫普皇家艺术学院，之后供职于Martin Margiela和Louis Vuitton。在收到巴黎世家抛来的绣球前，Gvasalia的主要精力在放在打理独立品牌Vetements上，这个成立于去年的品牌，取法语“衣服”之意，由一支7人团队创立，均从Martin Margiela走出，据说是因为对时装界的腐朽感到挫败和疲惫。目前，Vetements在全球拥有超过150家在线售卖网点。
在Martin Margiela的8年，对Gvasalia影响最大，也让这位快速成长的新秀得以崭露头角。和许多安特卫普一脉的设计师一样，Gvasalia最擅长将寻常的设计元素解构后再现，飞行员夹克、碎花长裙、拼贴设计一直都是Vetements辨识度很高的设计。虽然这个品牌去年才成立，但三季以来话题性十足，它曾把秀场设在幽暗的同性恋夜店，模特都来自街头，穿着写有“欢迎”字样的印花短裙、oversize的箱型外套和一些不对称剪裁的衣服。在最近一次采访中，Gvasalia说，“在我们的审美观念中，最重要的是穿着这件衣服的人的态度。我觉得我们设计的衣服很耐穿，这就是为什么人们会喜欢它。”
在刚刚结束的巴黎时装周，Vetements又将T台搬到了中国城的“幸福楼”中餐馆，还取了一个中国名字“唯特萌”，模特走的是“无性别风”，但和偏爱“性冷淡风”的王大仁不同，Gvasalia加入了更多搞怪元素，尤其偏爱在挺括的衬衫外头套上一件围兜裙，比如，贴满“瓷砖”的亮面款、朴素得像工人服的靛蓝款、主妇必备的碎花款等，这或许也和信奉神秘主义的Martin Margiela有关，因为他们的设计师鲜少露面，平时通过邮件沟通，工作制服就是一件未经修饰的白大褂。
即使被誉为“Margiela的继承人”，外界更关心的可能是Gvasalia是否会重蹈王大仁覆辙，毕竟他也需要同时打理两个品牌。不过，客观上，后者还有6位神秘的幕后成员，所以Gvasalia的压力会小很多。考虑到品牌调换设计师要6到9个月才能回本，效益上的考量将是Gvasalia面临的第一道考验。而2019年是巴黎世家成立100周年，以及巴黎George V大街旗舰店80周年，不过CEO称，Gvasalia对此抱有极大期许。
提到高级时装屋频繁换帅后的回本，Gucci的Alessandro Michele也经历了从被质疑到获得肯定的快速扭转，一改Gucci过去几季的颓势，不过刚发布的新系列有用力过猛之嫌。但舆论依旧在风吹草动中总结出了未来品牌在选择设计师时的偏好：比起寄望“打一枪换一炮”的明星设计师带来起死回生的效果，品牌的“原住民”也许是更好的人选，他们深谙内在风格，愿意注重设计本身，沟通上效率更高，也更值得信任。唯一的问题可能是囿于现实，创意匮乏，而这是老牌时装屋面临的共同问题。
秋韵礼仪庆典公司转载：第一财经网
zyban comprar online cheap bupropion 