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四大时装周偃旗息鼓，倘若一个人跟完一遍纽约、伦敦、米兰、巴黎，接下去的一年，你大概都不想看到走猫步的人了。幸好，再敬业的时装编辑也做不到一场不落。这里盘点八个“最”，包含了十几场值得推荐的秀。
最淡定
时装周是个花花世界，其中最淡定的Hermès。别家使劲做文章的地方它不做：布景白白的，恢复“出厂设置”，模特都是淡妆，头发整齐，容颜安静，着装很规整，肩、袖、腰带、鞋，到处一目了然，像品牌最经典的背包一样，以典雅取胜，不追求复杂的构造和繁多的元素。
Hermès的设计是一种“零设计”，就连腰上、颈上的那个圆形饰物都不像是刻意选择的结果。它强在面料和印染工艺，本季特别多见的褶裥、蕾丝、镂空设计，它这里没有，更不玩复古华丽的那一路，可是谁看了都会觉得整个系列贵气逼人，仿佛精修过的风景画。此外，Hermès也不贴logo，每一季都是淡然出场，飘然而去，有这份矜持的底气，设计师是谁都不重要了。看过他们的秀，整个人都恢复了“正常”。
最躁动
Louis Vuitton在哪方面都跟Hermès相反。它是要贴logo的，所以Louis Vuitton的包包会被视为“土豪”标配，因为它那么张扬，唯恐别人不知道自己是谁。
本季巴黎时装周上，Louis Vuitton的朋克机车系列，又是对外界风吹草动的紧密呼应。舞台背景是抽象变幻的图形，音乐急促，模特特别有狂躁感，走路都跟赶火车似的。设计总监尼古拉·盖斯奇埃尔（Nicolas Ghesquire）有意让服装表现出像素的味道，有3D打印效果的泡泡领上装、打彩色补丁的骑马裤、拉链无数，皮革把人从领子、手套、拎包一直武装到鞋底，还有模特眼睛下面的黑色仿泪妆，简直酷到极点。盖斯奇埃尔说这叫“新赛博主义”，很多造型似乎就是直接从游戏里照搬过来的。
最戏剧
桑姆·布朗（Thom Browne）每年都在纽约搞一台戏，以前他做过打字员工作室、修道院、教堂、停尸房，这次他弄了一个更加怪异的场景：一间有日本味的“教室”。“学生”都穿褶裥衬衫和外套，但“校服”的工艺可是精密到家，图案变幻，每一套都与众不同。“老师”的扮相明显用了歌舞伎元素，发型很特别，是两根粗辫子从只剩一个框架的平顶帽里钻出来，像电视天线，被媒体半开玩笑地称为“反重力发型”。
布朗是很全面的设计师，他是当今服装设计师里最接近戏剧导演的，或许，他也是设计师中最精通音乐的。本季新系列不负众望，当然有些细节做得过火，比如，搭建在T台上的木梁下面伸出了两只穿皮鞋的脚，就让人莫名所以。
最搞怪
能搞怪的牌子还是不少的，现在搞怪设计可以一律以“未来感”一言以蔽之，因为未来啥样谁也没见过，所以任性胡来。
在巴黎，Kenzo的一场秀说是“致敬环球旅行者”，衣裙鞋履上的印花图案像是旅行去了异度空间，有如手绘涂鸦式的线条，而镂空长靴确实帅到爆。但是跟瑞克·欧文斯（Rick Owens）相比，搞怪指数还是差了一大截。Rick Owens是憋了一股劲，要让本季秀场成为到场观众一辈子的回忆：体操运动员和舞蹈演员，一个背着另一个登场，两条硬实的大腿撅在半空，四条胳膊垂在下面；或者一个头朝下，两腿冲上，挂在另一个胸前，他们竭力表现得像职业模特一样酷，但肌肉崩突，内心大概是相当狰狞的。幸好有地心引力，否则，不知道这位比行为艺术家还行为艺术家的时尚设计师会搞出什么花样。
最解构
Moschino年年都是米兰时装周上最有看头的秀之一，拿手好戏便是解构那些辨识度很高的品牌，做纯正的波普艺术。他们把场馆布置成洗车中心，会场外就是一堆警告牌，里面是马路上的隔离线、隔离墩，最后的模特顶着霓虹闪烁的洗车中心店招走出来。它解构了很多品牌符号，比如Chanel的双C标志，就被做成了两个绞缠在一起的台钳。
更值得一看的是Proenza Schouler。它做了一场纯粹的观念表演，表演人与衣之间的不协调之美：几套长裙都做成往下脱落的感觉，羽状的束腰长裙，羽毛不是用工艺的方式密密麻麻编织起来，而是间距很开，像是临时装配起来的。还有人字形的黑色长领带，挂在胸前垂到腹部，故作反常之态。总的来看，Proenza Schouler以其反常来让观众意识到设计的多种可能，怪是怪，但自有一种如入秘境之美。
最宏大
马克·雅各布（Marc Jacobs）在纽约包下了一整个晚上，各路名人纷纷到场，观众拿着爆米花、碳酸饮料和观影手册，模特踩着红毯出场，乐队就在台上轰轰烈烈地演奏。这场秀的主题也是美国得不能再美国了：主打颜色红、白、蓝全部取自美国国旗，校园拉拉队套装、两截白袖的大学运动服、水手服、中腰阔腿裤，都是积极向上的美国人的经典元素。
此外，小马哥在起用模特上也是兼收并蓄，各种肤色，各个血统，就连身材也是高矮胖瘦，样样都有。“压轴”的人选得也够分量：摇滚乐队Gossip的主唱，著名胖妞贝丝·迪托（Beth Ditto）穿着藤蔓镶边的低胸白色曳地长裙，开衩的腰间露出滚圆的大肥腿，手里拿着羽毛披肩。
Chanel则阐释了另一种宏大：观众拿着飞机票入场，看到“Chanel航空”飞往纽约、伦敦、首尔、萨尔茨堡、莫斯科等城市的字样，这些地方都有Chanel的旗舰店。而空姐、乘客、地勤人员都是模特，不经意间，你能瞥见印在行李车或安全带上的Chanel字样。
Chanel这一台可谓是人海战术，人多，模特的身份也很多，而且都很入戏，比如有的“乘客”就在值机柜台同服务员拌起嘴来。而且“乘客”的身份非常多，能看见白领，也能看见工程师、科学家、画家、家庭主妇、摄影家或是学生等。她们的服装有很多花呢元素，有些异国风情，总体而言是非常复杂的混搭。Chanel想要表现一种不张扬的豪迈，一种和平的“一统天下”，飞机场对它而言，真是再适合不过的主题了。
最新锐
新锐不少，但最值得一说的是克里斯托弗·凯恩（Christopher Kane），参加伦敦时装周还没几次，但每一次都要做到让观众一个劲地摸下巴。他有才艺表演的癖好，本季他着重展示的，是如何把工业用的塑料扎带穿到衣服上或扎到脖子上。塑料通常与廉价、轻巧有关，但在Christopher Kane的系列里大放异彩，让服装呈现出一种行为艺术和实验艺术的光彩，半透明的塑料背包，遮挡住衣服的一部分，视觉上是另一种颜色，这样的匠心令人赞叹。
最动人
81岁的乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）似乎想以一台秀来证明自己还没老。海军蓝仍然是他最喜欢也是最拿手的元素，而这次他增加了许多鲑肉色来搭配，特别是一套一身红、印有玫瑰和藤蔓图案的连身裤，配上红项链，拎红手抓包，踏红履，此类作品在他近几年的系列里都不多见。
但鲜艳的色彩仍然被他一贯的风格所统摄。老爷子以前常用黑白灰蓝等色，本季在颜色和款式上的“嫩”化是他自己内心的需要，所以仍然是古典、沉郁、从容不迫，看得出他很想一年年走下去，让传奇永不消亡。同龄的老朋友索菲亚·罗兰（Sophia Loren）在台上与他拥抱，这绝对是今年秀场上最动人的一幕。
秋韵礼仪庆典公司转载：第一财经网
