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很难说，纽约时装周在各品牌出场顺序的安排上，有什么独到用意。不过一共45场秀，桑姆·布郎（Thom Browne）不偏不倚被安排在第23场，它的前后各有22场，似乎主办方对布郎寄予厚望，希望他的秀成为七天里的高潮。
这任务也非他莫属。因为布郎的秀总是“有戏”。他曾把T台改成溜冰场、天主教堂、修道院、停尸房……今番的2016春夏纽约时装周，人们看到的是一间用木框搭建、有着浓郁东瀛风味的“教室”。
模特的角色都是“学生”，绕场一周后就坐，每个人的服装都不同，以浅灰、白、黑为基色。然后“老师”上来，明显的歌舞伎打扮，蒙着面纱，穿着长长的白色亚麻裙、毛皮外套。表演结束时，“学生”依然默坐在“教室”里，许多人凑近了拍照，但他们起立，却一动不动。
构思好不好且不论，服装肯定是美的，布郎既有创意，又善于落实创意。时装周第三天，亚历山大·王当台庆贺起自己品牌的十周年，还现场卖起了印有“Do Something”字样的T恤，45美元一件或是70美元一件。但是真称得上Do Something的，是布郎，他生性不来虚的：在自己的成就中自嗨，下面请一堆名人来捧场，似乎不是布郎会做的。
自从九年前的溜冰场首秀后，布郎的男模便都是训练有素的演员，跟别家的模特不同，他家的肢体语言丰富，演修女、扮雕塑、穿女装，样样能上，后来玩男扮女装走红的，比如JW Anderson，都得仰他为前辈。之前，布郎做了五年男装，毕竟女装业竞争太激烈，观众的承受力较低，开不起玩笑。但2011年秋季秀上，穿成一大根棒头糖模样的女模特，打响了品牌朝女装进军的头炮。
女士们当然无法一下子认可他。在美国，女人对来自男装领域的设计师心存怀疑，觉得他们要不就是混不下去了，要不就是自以为是，想来告诉她们需要怎样的衣服，这可太虚伪了。然而时间稍久，她们就看到了布郎的好处，再怎么另类，他的服装毕竟做工精湛、造型独特，剪裁得极度合体。
这得益于他对制服的痴迷。布郎的美学核心就是制服：除了运动时间，也许还有睡觉时间，布郎在公众场合亮相时，无时不穿着自己标志性的制服：瘦削贴身的短裤，一双故意弄皱的牛津鞋，西装外套，打着领结，好像年至五旬还没从中学毕业。他的团队都穿成一样的风格，辨识度很高，这一点布郎非常坚持。
这当然是出于品牌宣传的需要，就像王家卫总是戴着墨镜一样。但布郎对制服是真爱，也真有研究。他个人的形象和品牌的形象固执地混在一起，干练整饬但看上去又如此另类，这是否预示着他能打开别人打不开的脑洞？布郎就说过：“我很清楚我想让人们看什么。但我认为时尚和设计理念如果随季节而变，是特别荒唐的。”
这是癖。常言“人无癖不可交”，意思是一个人若没有一点与众不同、不可更改的习惯，他就缺少个性，沦于无趣。但有癖却不以为癖，又是一种境界。布郎曾说：“我不知道为什么别人都不做这些”——每天早起跑八英里，每天早餐吃一样的食物，到了晚上要喝冰镇香槟，这些，都是他的癖。
他对审美和原则的虔诚高于宗教虔诚，但他也不是一个完全不可变通的人。他和男友，大都市艺术博物馆的一位策展人，养了一条迷你长毛腊肠犬，家里多了一口，多了一些突发情况，晨跑和早餐之类雷打不动的习惯，就得灵活处理了。
布郎是一个时尚界的不安分因素，一个挑衅者乃至破坏分子，拒绝像多数人那样，简单地把秀场做成一次空有锣鼓喧天的庆典，却了无新意。以前参加纽约时装周的品牌里，亚历山大·麦昆总是争议中心，如今麦昆已在另一个世界，想“看戏”的观众，最大的期待就是布郎了。这个经济学出身、做过电影公司助理制片人、涉猎过表演的同性恋设计师，压力还是很大的。
今年的秀或许会违背一些人的期待。模特的造型过于怪异，例如V字形的发辫，从圆沿帽里钻出来，有点为怪而怪的意思，但布郎否认这是受了谁的影响。艺术家有权拥有偏执的自我，布郎宣称，他所有的设计都是来自内心的直觉。回看他历年的秀，人们会惊叹他的服装是活的，承载了戏剧、文学、音乐、电影等艺术形式，可你问他细节，问他一个灵感是不是源于某处，他永远会不以为然：“你要这么认为，我也没法子。我支持你呗。”
秋韵礼仪庆典公司转载：第一财经网
