热爱跑步的华裔设计师王大仁，这次快跑离场巴黎世家

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       7月的最后一天，美籍华裔设计师王大仁（Alexander Wang）再次验证了他的那句年少名言：“我才不在乎什么黄金履历”，潇洒地与法国老牌时装屋Balenciaga（巴黎世家）分道扬镳。而当时尚界刚刚“咽”下这个消息，翌日，其同名品牌Alexander Wang的全球最大旗舰店就轰轰烈烈地在伦敦Mayfair富人区开张了。        王大仁似乎是迫不及待地逃离了Balenciaga，他对法语始终生疏，在巴黎甚至没有投资一处公寓，一直寄居在酒店。而在其接掌Balenciaga的第二年，《纽约时报》首席评论员范妮莎·弗瑞德曼(Venessa Friedman)向其发问：“你会考虑离开Balenciaga，专注于自己的品牌吗？”这位31岁设计师的回答中有模棱两可的迟疑，更有未知的迷茫。        “三年前，他入主Balenciaga，看上去就像穿了一双太大的鞋子。”专栏作家哈里特·奎克（Harriet Quick）这样形容。从王大仁操刀Balenciaga的第一季作品起，坊间的质疑就从未消停：他将自己擅长的美式街头设计，植入一个百年传奇时装屋，试图创造一个更实穿、更强调单品搭配度的系列，是否会令Balenciaga丢失其最核心的风格？        人们难免要将其与执掌Balenciaga15年之久的尼古拉·盖斯奇埃尔（Nicolas Ghesquière）相提并论，后者成功将Balenciaga打造成一个先锋前卫的代表，并且圈定了一群小众却坚定的追随者。而从接任后的几季作品看，王大仁赋予这个高级时装品牌更多的仍旧是禁欲风、哥特色彩——那些和其同名品牌一脉相承的元素。虽然上一季在面料、廓形上都颇受好评，但苛刻的舆论不绝于耳。“Dior的设计关乎女性主义，Chanel是cool chic，那么同样有着高贵出身的Balenciaga呢？他显然没有给出更好的答案。”《卫报》专栏作家杰西·卡特·莫雷（Jess Cartner-Morley）称，跟Gucci相比，Balenciaga也显得太温吞。        摆在王大仁面前的，并非一片坦途，光是高强度地管理两个团队、一年完成10个系列就费尽心思。不过，这位“炙手可热”的设计师此前可谓拥有黄金履历，18岁考入赫赫有名的帕森设计学院，有幸跟随马克·雅可布这样的大腕学习设计，备受安娜·温图尔的关照，诸多的优势使他在20岁就创立了自己的同名品牌，迅速蹿红。美国时装设计师协会主席黛安·冯芙丝汀宝（Diane von Furstenberg）曾评价他，“极具天赋，用最少的布料就可以将女性的魅力完全展示出来。”在《时代》周刊评选的2015全球最具影响力百人榜中，时尚界有四位人士入选，王大仁便是其中之一。        今年也是Alexander Wang创立十周年，他们在互联网上发起了一场全民票选活动，挑选出十年间最受欢迎的10个秀场look，组成最新限量系列，于下月推出。未来，王大仁的重心无疑是打理其个人品牌。        但并不是每一个年轻的设计师都有这种运气，既能专心经营自己的品牌，又能俘获高级时装屋的芳心。5月，Christian Dior的男装艺术总监克里斯·万艾思（Kris Van Assche）宣布结束其同名个人品牌，同一个月，法国设计师品牌Damir Doma也宣告破产。值得关注的是，这两个品牌均处于成立十周年的瓶颈期。一时间，小众设计师品牌的生存现状令人担忧。来自大品牌的压制、成本的上涨、整体业态的没落等都起到了催化剂的作用，像王大仁这种因为“脚踏两只船”而两难，简直是不能再甜蜜的负担了。看看“老佛爷”卡尔在Chanel、Fendi和自有品牌Karl Lagerfeld之间多么地游刃有余！        或许从内心出发，王大仁就把自己定位于一个“花都”的过客，而现在，到了回家的时候——双方不到3年的宾主关系将在2016春夏系列新品发布之后结束。《女装日报》的报道称，王大仁已经找到了纽约私募股权公司General Atlantic LLC为其注资。而据路透社援引的消息，正是后者要求王大仁增加对自己扎根于纽约的专注度，所以他才决定不再与Balenciaga续约。 秋韵礼仪庆典公司转载：第一财经网