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最近抽空把《1976巴黎品酒会》这本书重读了一遍，契机是上个月葡萄酒作家凯伦·麦克尼尔（Karen MacNeil）来上海举办大师班之际，提供了十几支相当能够代表加州葡萄酒精髓的酒款，而其中令我印象最为深刻的一支，是来自格吉弛酒庄（Grgich Hill Estate）的霞多丽。它既是生物动力法葡萄酒，同时又使用到了各种老派的酿造工艺，比如橡木桶发酵、彻底的乳酸发酵、带酒泥陈年、搅桶、橡木桶内陈年等等。它的口感也跟时下流行的骨架细瘦、多矿物味、经过部分乳酸发酵完成的霞多丽完全不同，予人以圆润饱满、力道遒劲的经典加州酒印象。
格吉弛酒庄成立于1977年，也就是巴黎品酒会举办的翌年。原籍克罗地亚的酿酒师迈克·格吉弛（Miljenko Grgich）凭此一役扬名立万，他替蒙特莱娜酒庄（Chateau Montelen）酿造的1973年份纳帕谷霞多丽，在以法国酒评家为主的评审团阵容中，力压来自普里尼-蒙哈谢、巴达-蒙哈谢、默尔索等勃艮第著名葡萄园的作品，戏剧性地获得了最高票数。而格吉弛没过多久就与东家分道扬镳，在纳帕谷的小产区路瑟福德置业，自己做起了酒厂主人。
乔治·泰博（George Taber）在《1976巴黎品酒会》一书中，介绍了华伦·维尼亚斯基、迈克·格吉弛、安德烈·切利斯契夫、罗伯特·蒙大菲、杰姆·贝瑞特等多位加州葡萄酒的奠基人，同时乔治·泰博也以巴黎品酒会唯一驻场记者的身份，阐述了自己作为当事人的所见所闻。对于这本书而言，真正的主题其实并非品酒会本身，而是1960至1970年代如火如荼、如梦似幻的加州葡萄酒行业。
要知道，温莎酒庄的主人罗德尼·史壮曾是百老汇的演员及编舞师；鹿跃酒庄的主人华伦·维尼亚斯基曾是芝加哥大学的文学教师，热爱柏拉图；杰姆·贝瑞特是来自南加州的成功律师，创办了蒙特莱娜酒庄；而迈克·格吉弛则是新移民代表，31岁那年从当时的社会主义国家南斯拉夫逃到西德，翌年改名换姓来到美洲大陆寻梦……真是一个英雄辈出的时代！
头一次看《1976巴黎品酒会》的时候，印象最深的当数华伦·维尼亚斯基和迈克·格吉弛两人登场的几个章节。毫无疑问，他们都属于极有天赋，兼具个性魅力的酿酒师，因此得以在一众酒界“大哥”的群像描写中脱颖而出。正如罗伯特·蒙大菲在序言里提到的，“我有幸能和迈克·格吉弛、华伦·维尼亚斯基共事，然而他们才是本书真正的主角”。
乔治·泰博对待他的众多采访对象，显然有厚此薄彼之嫌，不然就无法解释，为何作者会在格吉弛身上不吝笔墨，为何对于他的出生、成长、求学、求职各个阶段的经历，如数给予生动逼真的描述。我颇能理解这番安排的用意所在，一方面是因为格吉弛的经历异常跳跃，此人与罗伯特·蒙大菲、安德烈·切利斯契夫、杰姆·贝瑞特等前辈均有密切的工作联系；另一方面则是因为格吉弛身上具备强烈的戏剧色彩，流浪异国的坎坷经历、幸运有如天助的职业生涯、凡是讲求完美的个性，都令故事变得分外精彩。
我猜想，格吉弛不出意外会是一位异常健谈、记忆力异常惊人的被访者——因为乔治·泰博在书中几乎是分毫不差地重现了酿酒师穷困而动荡的少年时代与高潮迭起的中年时代，就连他当年乘坐的火车班次、藏在鞋底的生活费、每一次跳槽时的心理准备，以及与雇主的争执诸如此类的细节都没有放过。而通过上述描写，我们所认识到的格吉弛，既是美国梦的化身，同时也是一位富有远见卓识、执著于目标、不被人情世故所束缚的彻底的理想主义者，或者也可以说，自我中心主义者。
在现实中，“加州霞多丽之父”是一位活泼的老人。难以想像的是，他时常眯起眼睛露齿微笑，出门总是戴着贝蕾帽，喜欢与人攀谈，也喜欢看着火车经过葡萄园。曾有人指出，格吉弛本人的脾气并不怎么好，但是此类观点总是立刻招来反驳的声浪。他的邻居坚称，格吉弛是个热情而谦逊的人，“他只是比较敏感罢了，来自旧世界的酿酒师就是这个作派。”
如今，已届92岁高龄的格吉弛开始享受半退休的生活。他把大部分酒庄事务交给了自己的外甥伊沃·杰拉麦（Ivo Jeramaz）处理，但仍会三五不时来到旧日工作现场走动一下。在两年前的90大寿庆祝宴会上，他曾经表示，“人生中最快乐的一天就是今天，以后的日子里还会有更多妙不可言的事情发生。”格吉弛还表示，自己一辈子只为两件事而活，葡萄酒和女人。只可惜，自己唯一的一场婚姻以失败收场（前妻亦为克罗地亚裔移民），唯有葡萄酒给予了他慷慨的回报。
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